Votre piscine a viré au vert en quelques jours et vous ne savez plus par où commencer. Pas de panique : dans la grande majorité des cas, une eau verte se rattrape en 24 à 72 heures sans vidanger le bassin. Voici la méthode qui fonctionne, étape par étape.
Ce qu’il faut retenir
Une eau verte = des algues qui prolifèrent à cause d’un désinfectant trop bas, d’un pH déréglé ou d’une filtration insuffisante.
L’ordre est non négociable : nettoyage manuel, équilibre pH/TAC, traitement choc, filtration en continu, floculant si besoin.
pH cible avant traitement : entre 7,0 et 7,4. Au-dessus, le chlore choc perd jusqu’à 50 % de son efficacité.
Si rien ne bouge après 48 h, le coupable est presque toujours la sur-stabilisation (acide cyanurique > 70 mg/L). Vidange partielle obligatoire.
Pourquoi votre piscine est devenue verte ?
Avant de traiter, il faut comprendre. Une eau qui verdit n’arrive jamais par hasard, et appliquer un chlore choc sans corriger la cause garantit la rechute dans la semaine.
La cause la plus fréquente reste un taux de désinfectant trop faible. Dès que le chlore libre passe sous 1 mg/L pendant 48 h en pleine chaleur, les algues microscopiques explosent. Une seule journée d’oubli en plein mois d’août suffit à faire basculer un bassin propre.
Vient ensuite le pH déséquilibré. Au-dessus de 7,6, le chlore que vous mettez devient deux fois moins actif. Vous avez l’impression de traiter, mais en réalité vous nourrissez les algues plutôt que de les tuer.
Troisième cause : une filtration insuffisante ou encrassée. Un filtre à sable colmaté ou un temps de filtration trop court (moins de la moitié de la température de l’eau en heures) laisse stagner l’eau et favorise le développement biologique.
Enfin, la sur-stabilisation. Si vous utilisez exclusivement du chlore stabilisé (galets), l’acide cyanurique s’accumule et bloque l’action du désinfectant. Au-delà de 70 mg/L de stabilisant, plus aucun traitement choc ne fonctionne tant que vous n’avez pas vidangé.
Le protocole complet pour rattraper une eau verte
Étape 1 : Nettoyage mécanique du bassin
On commence toujours par la partie mécanique, jamais par les produits. Récupérez les feuilles et débris à l’épuisette, puis brossez énergiquement le fond, les parois et la ligne d’eau pour décoller le voile d’algues.
Passez ensuite le balai aspirateur manuel en position égout (pas en filtration), pour ne pas envoyer toute la pollution dans votre filtre à sable. Compensez le niveau d’eau perdu en remplissant en parallèle.
Étape 2 : Mesurer et corriger pH et TAC
Sortez vos bandelettes ou votre testeur électronique. Visez un pH entre 7,0 et 7,4 et un TAC entre 80 et 120 mg/L. C’est la condition sine qua non pour que la suite fonctionne.
Si le pH est trop haut, ajoutez du pH moins (bisulfate de sodium) progressivement. Si le TAC est bas, utilisez un correcteur d’alcalinité avant de toucher au pH. Laissez tourner la filtration au moins 4 heures avant de mesurer à nouveau.
C’est le pH idéal pour un chlore choc efficace. À 7,8 vous perdez 50 % d’efficacité, à 8,0 vous perdez 70 %.
Étape 3 : Nettoyer le filtre
Avant de balancer le chlore choc, votre filtre doit être propre. Faites un contre-lavage complet sur un filtre à sable, ou démontez et rincez la cartouche. Un filtre encrassé renvoie de l’eau sale dans le bassin et annule tout le traitement.
Étape 4 : Le traitement choc
Réalisez le chlore choc en fin de journée, après le coucher du soleil. Les UV détruisent le chlore libre en quelques heures, donc traiter en plein midi revient à jeter le produit dans l’eau pour rien.
Dosage standard : 20 g par m³ de chlore choc non stabilisé (hypochlorite de calcium) si vous êtes déjà en limite de stabilisant, ou de chlore stabilisé sinon. Diluez les granulés dans un seau d’eau tiède et versez devant les buses de refoulement, filtration en marche.
Étape 5 : Filtrer en continu et floculer
Laissez tourner la filtration 24 à 48 heures non-stop. Surveillez la pression du filtre et faites un contre-lavage dès qu’elle monte de 0,3 bar.
Si l’eau passe du vert au gris-blanc trouble, c’est bon signe : les algues sont mortes. Pour clarifier plus vite, ajoutez un floculant (uniquement si vous avez un filtre à sable, jamais sur cartouche ou diatomée). L’aspirateur passera le lendemain pour ramasser le dépôt au fond.
Et si ça ne marche pas ? Les cas particuliers
Vous avez tout fait dans l’ordre et l’eau reste verte ou trouble après 48 h ? Trois suspects classiques.
Premier cas : sur-stabilisation. Testez l’acide cyanurique. Si vous êtes au-dessus de 70 mg/L, aucun chlore ne sera efficace. Solution : vidanger un tiers du bassin et compenser à l’eau du réseau. C’est la seule option, il n’existe pas de produit qui « neutralise » le stabilisant.
Deuxième cas : excès de phosphates. Souvent dû à un environnement végétal proche, à des engrais qui ruissellent ou à de l’eau de forage. Les phosphates nourrissent les algues en continu. Un test bandelette spécifique et un anti-phosphate règlent le problème.
Troisième cas : présence de métaux (fer, cuivre, manganèse). Si l’eau verdit après l’ajout de chlore alors qu’elle était claire avant, c’est typique des bassins remplis à l’eau de puits. Là il faut un séquestrant métaux, pas un anti-algues.
Ne mettez jamais les pastilles de chlore choc directement dans le bassin, elles décolorent le liner en quelques minutes. Toujours diluer dans un seau, ou passer par le panier du skimmer.
Ce que je vois le plus souvent sur le terrain
Sur les bassins que j’ai dépannés en urgence eau verte, le scénario revient quasi à l’identique. Les chiffres parlent.
Retour terrain
8 cas sur 10 : pH au-dessus de 7,8 et propriétaire qui a doublé la dose de chlore au lieu de corriger le pH d’abord.
Délai moyen de retour à une eau claire : 48 h si protocole respecté, jusqu’à 5 jours si on attaque direct le chlore choc sans nettoyage manuel.
Piège le plus fréquent : laisser le balai aspirateur en position filtration au lieu d’égout, et envoyer toute la soupe d’algues dans un filtre déjà saturé.
Comment éviter que ça se reproduise
Une fois l’eau récupérée, autant ne pas refaire le marathon chaque été. Quatre gestes suffisent à tenir un bassin propre toute la saison.
Faites tourner la filtration au minimum la moitié de la température de l’eau en heures. À 28 °C, ça fait 14 heures par jour, pas 8. C’est la règle la plus importante et la plus souvent ignorée.
Testez l’eau une fois par semaine avec des bandelettes : pH, chlore libre, TAC. Cinq minutes qui évitent une semaine de galère.
Brossez les parois et le fond tous les 10 jours, même si l’eau a l’air parfaite. Les algues s’accrochent en biofilm avant d’être visibles. Un coup de brosse les déloge avant qu’elles colonisent.
Enfin, ajoutez un algicide préventif en entretien hebdomadaire dès que la température dépasse 25 °C. Ce n’est pas un traitement curatif, c’est une assurance.
Questions fréquentes
Peut-on se baigner dans une piscine verte ?
Non. Une eau verte signale une pollution biologique active : algues, mais aussi bactéries qui prospèrent dans le même environnement. Risques d’infections cutanées, ORL et gastro-intestinales. On attend que l’eau soit redevenue claire et que le chlore libre soit redescendu sous 3 mg/L.
Combien de temps pour rattraper une piscine verte ?
Avec un protocole bien mené : 24 à 48 heures pour un verdissement léger, 3 à 5 jours pour une eau opaque type « mare ». Au-delà d’une semaine sans amélioration, c’est qu’un paramètre bloque (stabilisant, phosphates, métaux).
Faut-il vidanger la piscine quand l’eau est verte ?
Quasi jamais. La vidange complète n’est nécessaire que dans deux cas : sur-stabilisation extrême au-delà de 100 mg/L d’acide cyanurique, ou eau tellement chargée en débris organiques qu’aucune filtration ne suit. Dans 95 % des cas, un traitement choc bien fait suffit.
Peut-on utiliser de l’oxygène actif à la place du chlore choc ?
Oui, le peroxyde d’hydrogène fonctionne sur eau verte modérée, avec l’avantage de ne pas surcharger le bassin en chlore et de permettre la baignade plus rapidement (quelques heures contre 24 h). En revanche c’est plus lent (24 à 48 h pour un résultat visible) et plus coûteux. Sur une eau franchement verte, le chlore choc reste plus efficace.
Dernière chose : ne sautez jamais l’étape du brossage. C’est le geste qui fait la différence entre un traitement qui marche en 48 h et un traitement qui ne marche pas du tout.
En résumé
Rattraper une eau de piscine verte repose sur une séquence simple mais non négociable. On commence par brosser et aspirer en position égout, on rééquilibre le pH entre 7,0 et 7,4, on nettoie le filtre, puis on applique un chlore choc en fin de journée avec filtration en continu pendant 24 à 48 heures.
Si l’eau ne réagit pas, le coupable est presque toujours la sur-stabilisation, les phosphates ou les métaux dissous, et la solution passe par une vidange partielle ou un produit ciblé, pas par plus de chlore. Une fois le bassin récupéré, une filtration calée sur la moitié de la température en heures et un test hebdomadaire suffisent à ne plus jamais revivre ça.