Un fond glissant, des taches vertes sur les parois, une eau qui vire du bleu au vert trouble : les algues se sont installées. L’erreur classique est de verser du chlore choc sans brosser d’abord, ou de passer le robot alors que les algues n’ont pas été traitées. Le protocole qui fonctionne suit un ordre précis : brossage mécanique d’abord, puis correction du pH, chlore choc en fin de journée, filtration continue 24 à 48 heures, puis aspiration des algues mortes au fond. L’inverse ne marche pas.
Ce qu’il faut retenir
Brosser AVANT de traiter chimiquement. Les algues forment un biofilm protecteur sur le fond et les parois. Le chlore agit en surface mais ne pénètre pas ce film. Le brossage casse le biofilm et expose les algues au chlore. Sans brossage, le traitement choc est à moitié gaspillé.
Séquence complète : brossage → pH (7,0-7,4) → chlore choc (20-40 g/m³) → filtration 24-48 h → aspiration à l’égout. Cette séquence élimine les algues vivantes puis évacue les algues mortes sans les remettre dans le circuit.
Aspirez les algues mortes en position « Égout », pas en position « Filtration ». Les envoyer dans le filtre le colmate en quelques minutes. L’aspiration directe à l’égout évacue les dépôts sans saturer le filtre.
Ne pas utiliser le robot automatique pendant le traitement. Un robot remet les algues en suspension sans les évacuer. Il se colmate, et les algues se redéposent dès qu’il s’arrête. Le balai manuel raccordé à la filtration en mode « Égout » est le seul outil adapté.
Pourquoi les algues s’installent au fond
Les algues ne tombent pas du ciel. Elles apparaissent quand trois conditions sont réunies : un désinfectant insuffisant, un pH déréglé et une filtration trop courte. Comprendre la cause évite de traiter les symptômes sans résoudre le problème de fond.
Le taux de chlore trop bas est la cause n°1. En dessous de 1 mg/L de chlore libre, l’eau n’a plus assez de pouvoir désinfectant pour empêcher les algues de se développer. Les spores d’algues sont présentes en permanence dans l’eau (apportées par le vent, la pluie, les baigneurs). Seul un résidu de chlore suffisant les empêche de germer.
Le pH trop haut est la cause n°2. À pH 7,8, le chlore perd 60 % de son efficacité. À pH 8,0, il en perd 70 %. Vous pouvez avoir un taux de chlore mesuré à 2 mg/L et une eau qui verdit quand même, simplement parce que le chlore actif (acide hypochloreux) est trop faible à ce pH.
La filtration insuffisante est la cause n°3. Un temps de filtration trop court laisse l’eau stagner dans les zones mortes (coins, fond, derrière l’escalier). Les algues s’installent là où l’eau ne circule pas. La règle de base : temps de filtration (heures) = température de l’eau (°C) ÷ 2. À 28 °C, filtrez au minimum 14 heures par jour.
Enfin, les phosphates jouent un rôle souvent sous-estimé. Ce sont les nutriments principaux des algues. Un taux de phosphates supérieur à 100 ppb rend les traitements au chlore moins efficaces car les algues se nourrissent plus vite qu’elles ne sont tuées. Les phosphates proviennent des produits d’entretien du jardin (engrais), des feuilles, du pollen et de l’eau de remplissage.
Les différents types d’algues et leur résistance
Toutes les algues ne se traitent pas de la même façon. Identifier le type permet de calibrer le traitement et d’éviter les mauvaises surprises.
Les algues vertes sont les plus courantes (90 % des cas). Elles rendent l’eau trouble et verte, et forment un film glissant sur le fond et les parois. C’est le cas le plus simple à traiter : un chlore choc correctement dosé les élimine en 24 à 48 heures.
Les algues moutarde (jaunes) se déposent en poudre fine dans les zones ombragées du bassin (paroi nord, fond sous l’escalier). Elles ressemblent à du pollen ou à du sable jaune. Elles résistent au chlore standard et reviennent après chaque traitement si elles ne sont pas traitées avec un algicide spécifique. Le chlore choc seul ne suffit pas.
Les algues noires (ou bleu-vert, cyanobactéries) forment des taches sombres enracinées dans le revêtement. Elles s’accrochent aux joints, aux aspérités du béton et aux micro-fissures du liner. Elles sont les plus résistantes et nécessitent un brossage vigoureux (brosse inox sur béton) + un chlore choc à double dose + un algicide spécifique anti-algues noires. Le traitement peut nécessiter plusieurs cycles.
L’anti-algues préventif ne tue pas les algues installées. L’algicide standard (ammonium quaternaire) est un produit de prévention, pas un traitement curatif. Si les algues sont déjà là, seul le chlore choc (ou le brome choc) les élimine. L’algicide s’utilise APRÈS le traitement choc, en entretien, pour empêcher le retour.
Le protocole complet pour éliminer les algues du fond
Étape 1 – Retirer les gros débris à l’épuisette
Commencez par retirer à l’épuisette les feuilles, brindilles et débris flottants ou déposés au fond. Ces matières organiques consomment le chlore que vous allez ajouter. Moins il y a de débris, plus le chlore est disponible pour attaquer les algues. Nettoyez aussi le panier du skimmer et le préfiltre de la pompe.
Étape 2 – Brosser le fond et les parois
C’est l’étape la plus importante et la plus négligée. Les algues forment un biofilm (une couche protectrice visqueuse) qui les protège du chlore. Le brossage casse ce biofilm et expose les cellules d’algues au traitement chimique qui suit.
Utilisez une brosse adaptée au revêtement : poils souples (nylon) pour un liner PVC, poils durs ou brosse inox pour un revêtement béton, carrelage ou polyester. Brossez méthodiquement le fond, les parois, les coins, les marches, les angles morts et la zone autour des pièces à sceller. Insistez sur les zones ombragées où les algues s’accumulent en priorité.
L’eau va se troubler fortement après le brossage : c’est normal. Les algues décollées passent en suspension dans l’eau. Ne laissez pas le temps aux algues de se redéposer : passez immédiatement à l’étape suivante.
Étape 3 – Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4
Testez le pH et corrigez-le avant d’ajouter le chlore choc. Un chlore choc dans une eau à pH 8,0 est gaspillé à 70 %. Utilisez du pH Moins (bisulfate de sodium) pour baisser un pH trop haut, ou du pH Plus (carbonate de sodium) pour remonter un pH trop bas. Attendez 4 à 6 heures de filtration pour que le correcteur de pH se répartisse, puis retestez avant de passer au chlore.
Étape 4 – Effectuer le chlore choc
Le dosage pour un traitement anti-algues est de 20 g de chlore choc par m³ pour des algues vertes légères (eau trouble mais fond encore visible). Pour des algues bien installées (eau opaque, fond invisible), montez à 30 à 40 g/m³.
Utilisez de préférence du chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium) pour ne pas rajouter de stabilisant dans l’eau. Diluez les granulés dans un seau d’eau, puis versez la solution le long du périmètre du bassin. Effectuez le traitement en fin de journée (après 18 h) pour que le chlore ne soit pas dégradé par les UV pendant son action.
Durée de filtration continue après le chlore choc – La filtration doit tourner sans interruption pendant 24 à 48 heures pour que le chlore se répartisse uniformément et que le filtre capte les algues mortes en suspension. Si l’eau n’est pas claire après 48 heures, refaites un chlore choc.
Étape 5 – Filtration continue et surveillance
Laissez la filtration tourner 24 à 48 heures en continu. Le filtre capte les algues mortes en suspension. Surveillez le manomètre : quand la pression monte de 0,3 à 0,5 bar au-dessus de la normale, effectuez un contre-lavage pour décharger le filtre, puis remettez en filtration. Il est fréquent de devoir faire 2 à 3 contre-lavages pendant les 48 premières heures quand l’invasion est importante.
L’eau passe progressivement du vert opaque au vert clair, puis au bleu trouble, et enfin au bleu limpide. Si après 48 heures l’eau est encore verte, le traitement choc n’a pas été assez puissant. Vérifiez le pH (il a pu remonter après l’ajout de chlore), retestez le chlore libre, et refaites un second chlore choc si nécessaire.
Étape 6 – Aspirer les algues mortes au fond en position « Égout »
Après le traitement, les algues mortes tombent au fond et forment un dépôt gris-vert visible. Ne les aspirez pas en mode « Filtration » : les algues mortes colmatent le filtre en quelques minutes et repassent dans le bassin via les buses. Passez la vanne du filtre en position « Égout » (Waste) et aspirez les dépôts avec un balai manuel. L’eau chargée est évacuée directement à l’égout.
Compensez la perte d’eau au fur et à mesure avec un tuyau d’arrosage pour maintenir le niveau au-dessus du skimmer. L’opération consomme 500 à 2 000 litres selon l’épaisseur du dépôt et la taille du bassin.
Étape 7 – Floculant si l’eau reste trouble
Si l’eau est encore légèrement trouble après l’aspiration (particules fines en suspension trop petites pour le filtre), ajoutez un floculant. Il agglomère les micro-particules en amas plus gros que le filtre peut capter. Laissez la filtration tourner 6 à 12 heures supplémentaires. L’eau doit être limpide à ce stade.
Pourquoi les algues reviennent après le traitement
Vous avez tout fait correctement, et les algues réapparaissent en quelques jours. Quatre causes expliquent ces récidives.
Le stabilisant est trop élevé (au-dessus de 75 mg/L). Le chlore mesuré aux bandelettes semble correct, mais il est bloqué par le stabilisant et ne désinfecte plus. L’eau est sans protection réelle. Seule solution : une vidange partielle pour diluer le stabilisant sous 50 mg/L.
Le taux de phosphates est trop élevé (au-dessus de 100 ppb). Les phosphates nourrissent les algues et favorisent leur retour rapide. Un anti-phosphate élimine les phosphates résiduels et prive les algues de leur source d’alimentation.
La filtration est insuffisante. Si la pompe ne tourne pas assez longtemps, les zones mortes du bassin ne sont jamais filtrées et les algues s’y réinstallent. Appliquez la règle température ÷ 2 en heures de filtration.
Le pH n’est pas maintenu. Un pH qui dérive au-dessus de 7,6 entre deux tests rend le chlore inefficace et ouvre la porte aux algues. Testez le pH au moins 2 fois par semaine en pleine saison.
Ce que je fais en priorité face à une eau verte
L’eau verte est le motif d’intervention le plus fréquent en plein été. Voici l’ordre dans lequel je procède systématiquement.
Retour terrain
Je teste 3 paramètres avant de toucher au chlore : pH, taux de stabilisant, taux de chlore libre. Dans 4 cas sur 10, le pH est à 7,8 ou plus. Le chlore est à 1,5 mg/L mais inactif à ce pH. Corriger le pH suffit à relancer l’action du chlore existant et l’eau s’éclaircit en 24 heures sans traitement choc.
L’erreur que je vois le plus souvent : verser le chlore choc sans brosser. Le propriétaire dose correctement, laisse tourner la filtration, mais les algues reviennent en 3 jours. Explication : le biofilm sur le fond a protégé 50 % des algues. Un brossage vigoureux de 20 à 30 minutes avant le choc fait la différence entre un traitement réussi et un traitement à recommencer.
Aspirez toujours à l’égout, jamais en filtration. Les algues mortes colmatent un filtre à sable en 15 minutes et un filtre à cartouche en 5 minutes. Le filtre se transforme en incubateur et les algues repartent dans le bassin via les buses. La position « Égout » règle le problème en une seule passe.
Comment éviter le retour des algues
Traiter les algues prend des heures. Les empêcher de revenir prend quelques minutes par semaine.
Maintenez le chlore libre entre 1 et 2 mg/L en permanence. Testez 2 fois par semaine en pleine saison. Un taux sous 0,5 mg/L pendant 48 heures suffit aux algues pour s’installer.
Maintenez le pH entre 7,0 et 7,4. Un pH au-dessus de 7,6 réduit l’efficacité du chlore de plus de 50 %. Testez le pH en même temps que le chlore.
Respectez le temps de filtration minimum : température de l’eau ÷ 2 en heures. À 28 °C, filtrez 14 heures. À 30 °C, filtrez 15 heures. Ne coupez jamais la filtration pendant plus de 12 heures en plein été.
Brossez le fond et les parois une fois par semaine pour empêcher le biofilm de se former. Ajoutez une dose d’algicide préventif (ammonium quaternaire) toutes les 2 semaines en complément du chlore, surtout si votre piscine est exposée au vent ou entourée de végétation.
Questions fréquentes
Peut-on se baigner avec des algues au fond de la piscine ?
C’est fortement déconseillé. Les algues elles-mêmes ne sont pas toujours dangereuses, mais leur présence signale un désinfectant insuffisant. L’eau peut contenir des bactéries pathogènes (E. coli, légionelles) qui profitent de l’absence de chlore pour proliférer. De plus, un fond glissant augmente le risque de chute. Ne vous baignez qu’une fois l’eau redevenue claire et le chlore mesuré entre 1 et 3 mg/L.
Le robot peut-il enlever les algues au fond ?
Le robot de piscine n’est pas adapté au traitement des algues. Il aspire et filtre les particules, mais il ne les évacue pas à l’égout : les algues restent dans son filtre et repassent dans l’eau dès le cycle suivant. Pire, le robot remet les algues en suspension en se déplaçant, ce qui trouble l’eau davantage. Utilisez le robot uniquement après le traitement complet, quand l’eau est redevenue claire, pour l’entretien courant.
Combien de temps pour retrouver une eau claire après un traitement ?
Pour des algues vertes légères (eau trouble mais fond visible) : 24 à 48 heures avec un chlore choc correctement dosé, pH réglé et filtration continue. Pour des algues vertes sévères (eau opaque, fond invisible) : 48 à 72 heures, parfois avec un second chlore choc et plusieurs contre-lavages. Pour des algues moutarde ou noires : 3 à 7 jours avec des traitements spécifiques répétés.
Faut-il vider la piscine si les algues reviennent sans cesse ?
Pas nécessairement. Dans la grande majorité des cas, les algues récurrentes s’expliquent par un stabilisant trop élevé (le chlore est bloqué), un taux de phosphates excessif (les algues ont trop de nutriments) ou une filtration insuffisante. Une vidange partielle de 30 % pour diluer le stabilisant et les phosphates, combinée à un ajustement de la filtration, résout le problème sans vider entièrement le bassin.
En résumé
Pour enlever les algues au fond de sa piscine, la séquence est non négociable : brossage des parois et du fond pour casser le biofilm, correction du pH entre 7,0 et 7,4, chlore choc à 20 à 40 g/m³ en fin de journée, filtration continue 24 à 48 heures, puis aspiration des algues mortes au balai en position « Égout ». Le robot et le mode « Filtration » sont à proscrire pendant le traitement. Et si les algues reviennent malgré un traitement réussi, cherchez la cause de fond : un stabilisant au-dessus de 75 mg/L, des phosphates trop élevés, un pH qui dérive, ou une filtration trop courte.
